A montagem do telescópio

Começaremos a montagem preparando o tubo que servirá como estrutura principal do telescópio . Quando construímos espelhos com dimensões diferentes da citada, poderemos ser obrigados a construir o tubo, pois não são encontrados no comércio. Uma das melhores opções é a resina armada com fibra de vidro . Para o tamanho padrão compre um pedaço de tubo de PVC de 150 mm, pelo menos 10 cm maior que a distância focal do espelho. Escolha um tubo bem reto e sem arranhões ou amassados. Escolha a ponta que tiver o melhor acabamento. Verifique se ela está perfeitamente no esquadro e sem rebarbas. Marque um ponto a 78 mm da borda. Este ponto será o centro do suporte de oculares. Marque quatro pontos, simetricamente, nas distâncias mostradas no desenho do suporte do diagonal escolhido (veja abaixo os modelos de aranhas) e com um afastamento igual ao valor medido entre o centro do espelho diagonal e o centro das hastes. Depois de marcar os pontos com uma sovela, fure com uma broca de 3 mm e no lugar do suporte de oculares abra um furo de 40 mm de diâmetro. Trace o contorno no tubo para que este furo fique perfeitamente centrado com a marca.

O suporte de oculares

O focalizador mais simples é um conjunto que consiste em uma base e um suporte tubular deslizante sobre feltro, para oculares de 24,5 mm ou 31,7 mm de diâmetro interno (.965" e 1,25" - padrão americano).
Dê preferência para o suporte de 31,7 mm porque as oculares maiores são geralmente mais bem feitas e com melhor qualidade óptica, além de diminuir a possibilidade de obstrução do cone de luz vindo da objetiva.
E, é claro, poderá receber também as oculares menores.

Ele pode ser feito com pedaços de tubos e conexões de PVC de 1-1/2", uma luva e um pedaço de tubo de 1" tipo rosca , que são fáceis de usinar e colar.
O uso de um tubo interno permite uma ajustagem rápida e a fixação com o parafuso permite a troca rápida da ocular sem desalinhar o telescópio. O ajuste fino é feito deslizando a luva sobre o feltro encaixado no rebaixo.

Um focalizador de rosca pode ser usado, se a rotação da ocular não for um problema. Como o movimento da rosca é relativamente lento, é recomendável usar um tubo interno para suporte da ocular, que possa ser movido e posicionado rapidamente. Podem ser usadas conexões hidráulicas ou peças torneadas .

Para evitar o pequeno deslocamento da rosca, um passo maior pode ser adotado se for utilizada uma hélice postiça instalada em um sulco feito com um passo maior, entre 6 e 8 mm. Neste caso ambas as peças terão apenas a ranhura fêmea da rosca .

Outra opção é fazer um focalizador helicoidal mais elaborado, que vai depender de um bom torneiro para fazer o serviço. É construído em alumínio ou latão, com uma rosca com hélice à direita e uma à esquerda. O movimento combinado das duas roscas permite um movimento rápido e preciso, sem girar a ocular, cujo suporte é guiado pelo pino.
Este focalizador pode suportar uma máquina fotográfica, abrindo mais um horizonte de trabalho.
Fixe o conjunto no tubo através de parafusos.

O suporte do espelho diagonal

O suporte do espelho secundário, também chamado de cruzeta ou aranha , pode ser feito de duas tiras de chapa #24 ou #26 com 10 mm de largura com 159 mm e 161 mm, respectivamente. As chapas devem ser dobradas e furadas antes de serem encaixadas em um bloco central de madeira, torneado com 26 mm de diâmetro (ou a medida do seu diagonal), chanfrado a 45º e com dois cortes na parte posterior, deslocados 45º do plano do chanfro, sobre o qual será fixado por garras e parafusos o espelho diagonal. Evite colar o espelho secundário: este procedimento pode causar distorções. Ajuste e cole as hastes no bloco de madeira. Se obedecidas as dimensões, as ajustagens podem ser feitas apenas torcendo as lâminas ou através dos furos ovalados durante a montagem.

Alguns amadores preferem aranhas ajustáveis , com parafusos de regulagem. Uma maneira fácil de construir uma assim é usar um disco metálico com o diâmetro externo do espelho secundário e uma espessura de 10 mm para construção do bloco suporte. As lâminas de ancoramento terão uma ponta dobrada e prensada nos furos e entalhes correspondentes. Após cortadas nas dimensões corretas, as outras extremidades serão providas de furos de pequeno diâmetro para receber pinos de travamento aos parafusos de fixação no tubo. O espelho diagonal será montado no interior de um tubo cortado a 45 graus e fixado em outro disco do mesmo diâmetro, com uma espessura menor. Este sistema permite o avanço ou recuo do secundário, assim como seu perfeito alinhamento com o eixo óptico. Entretanto, a flexibilidade das lâminas não justificam estes acessórios extras, que ainda correm o risco de bambear durante o transporte e deixar cair peças sobre o espelho primário.

Uma terceira opção é o uso de hastes redondas de pequeno diâmetro. Uma boa escolha são os raios de rodas de bicicleta que, depois de cortados nas dimensões corretas, podem ser facilmente montados no disco central, através de um furo do mesmo diâmetro do arame. Depois de atravessar o disco até o furo central, a ponta é esmagada e a haste puxada para trás até alinhar com a face do furo. Este modelo tem a vantagem de facilitar a construção e a montagem, e a porca apresentar um bom acabamento.

Escolha o modelo que mais agradar. Como o conjunto é muito leve, raramente precisará de novos ajustes.

Lâminas de fechamento

Um procedimento interessante pode ser o fechamento do tubo por uma lâmina que suporta o secundário. A eliminação das hastes da aranha melhora sensivelmente a imagem e a lâmina evita correntes de ar no interior do tubo, tornando as imagens mais estáveis, chegando algumas vezes a ser comparada com a de telescópios refratores. Mas a construção de uma lâmina de fechamento exige a aquisição de um bloco de vidro óptico de boa qualidade e seu polimento, visando superfícies perfeitamente paralelas e sem ondulações que pudessem deteriorar a imagem.

O suporte do espelho principal

Também conhecido como célula da objetiva , este conjunto deve permitir a centragem óptica do espelho principal. Para construí-lo usaremos:

- Um disco de madeira de 20 mm de espessura, torneado na medida do diâmetro interno do tubo.
- Um disco de madeira de 15 mm de espessura, torneado com a medida do diâmetro externo do espelho mais 4mm.
- Três parafusos de 5 mm (3/16") de 50 mm de comprimento e cabeças sextavadas.
- Três porcas tipo borboleta
- Três arruelas
- Seis pedaços de mola de portas de aço de 20 x 50 mm.
- Três pedaços de chapa de alumínio para fazer as garras.
- Parafusos auto-atarrachantes.
- Retalhos de feltro ou de cortiça para os apoios.

Usando um compasso, faça nos discos a localização de três pontos a 120º sobre uma circunferência de 110 mm de diâmetro. Fure estes pontos com uma broca de 5 mm. No disco menor faça rebaixos para encaixar a cabeça dos parafusos de modo que eles não possam girar nem encostar no fundo do espelho. Também a 120º, mas nas posições intermediárias, monte as garras para fixação e cole três pedacinhos de feltro ou cortiça próximo às garras para apoio do espelho. Faça as molas elípticas com pedaços de 20 x 50 mm, cortados de molas de portas de aço de enrolar e com um furo central de 5 mm. Este tipo de mola diminui o movimento lateral do espelho. Em seguida monte o conjunto usando as borboletas. Este tipo de montagem facilita o alinhamento do espelho que pode se alterar durante o transporte.

Se optar por uma célula mais fina, construída em aço ou alumínio, devem ser usados parafusos menores e as cabeças podem servir de apoios para o espelho.

A cinta de fixação

Para suportar o tubo, faremos uma cinta onde são montados dois mancais de madeira torneada de 76 mm de diâmetro.
Esta cinta permitirá equilibrar o telescópio com qualquer acessório, e ainda girar o conjunto para colocar a ocular na posição mais conveniente.
Para construí-la, precisaremos de uma tira de chapa de alumínio ou de aço de 1,5 mm de espessura, de 90 x 420 mm . Trace as linhas de centro nos dois sentidos e marque as posições dos furos . Faça 4 furos de 3 mm (1/8") nas extremidades com espaçamento de 5 e 25 mm a partir das bordas a 5 mm da extremidade. Faça dois furos de 6 mm (1/4") igualmente espaçados com 240 mm de centro a centro sobre a linha de eixo longitudinal da chapa e centrados nestes, os furos de 3 mm para fixação dos mancais de madeira. Estes furos maiores serão usados para centralizar os mancais.
Com uma chapa mais fina faça 8 tiras de 10 x 70 mm para as alças. Faça furos de 3 mm (1/8") localizados a 5 mm das bordas.
Conforme a chapa da cinta em torno de um bloco redondo ou do próprio tubo. Dobre as alças sobre uma barra redonda de 10 mm de diâmetro e fixe-as com rebites na cinta. Faça 4 tarugos de 30 mm com a barra redonda, fure 2 com uma broca de 4 mm (5/32") e rosqueie para a instalação de dois parafusos de 5 mm (3/16"). Faça furos passantes de 5 mm (3/16") nos outros dois.
Para os mancais, torneie duas rodinhas de madeira dura de 20 mm com 76 mm de diâmetro com um furo de 6 mm (1/4") no centro. Use formão e uma lixa sobre o tubo do telescópio para fazer o rebaixo côncavo. Instale os mancais com rebites de alumínio e fixe com parafusos.
Uma outra opção é fazer os discos de madeira de 15 mm de espessura e usar um pedaço de tubo de PVC de 76 mm (3") para fazer a adaptação à curvatura da cinta. Cole uma tira de feltro na parte interna para protejer o tubo contra arranhões.

Se você tiver optado por um tubo de 200 mm, a cinta deverá ser proporcionalmente maior. Neste caso, use discos de madeira e pedaços de tubo de 102 mm (4").

A montagem final

Monte a aranha e o suporte de oculares no tubo. Apóie o tubo horizontalmente e introduza o conjunto suporte da objetiva pelo fundo. Focalizando um objeto bem distante ( de preferência a Lua ), posicione o conjunto até conseguir focalizar a imagem. Lembre-se que quando focalizar um objeto no infinito o foco estará mais para dentro do tubo. Se for usar máquina fotográfica no suporte de ocular, o plano focal da imagem terá de atingir o fundo da máquina. Assegure-se que a posição do primário permite este ajuste com alguma folga. Use a ocular mais curta. Quando focalizar objetos mais perto, a imagem se formará mais para fora, e seu suporte de ocular deve permitir o ajuste . Para focalizar objetos muito próximos (menos de 30 metros), como pássaros, flores, etc., poder ser necessário o uso de um extensor . Quando estiver certo do posicionamento exato da célula, marque a posição para fixação definitiva. Agora poderemos cortar o tubo no comprimento correto. Lembre-se de deixar 2 cm para trás da célula para proteger as borboletas. Desmonte todo o conjunto. Lixe o tubo externamente para tirar os defeitos e as letras impressas. Use lixa 120 e água para dar o acabamento. Lave e seque o tubo. Pinte a parte interna com tinta látex preta ou cinza bem escuro. Depois de seco, faça a montagem definitiva.

Um telescópio bem alinhado deve apresentar a imagem do diagonal centrada na imagem do espelho primário. Olhe pelo suporte, sem ocular, e alinhe primeiro o espelho secundário movimentando a aranha até centralizar a imagem do espelho principal. Em seguida ajuste a posição do espelho principal utilizando os parafusos do fundo, até centrar a imagem da aranha.

A torre giratória

O conjunto será montado sobre a bancada que fizemos para trabalhar o espelho. Para isso vamos fazer uma torre giratória de madeira, conforme o desenho que será encaixada no topo do tubo de 2". Vamos precisar de uma tábua de 215 x 156 x 15 mm, duas de 70 x 156 x 15 mm (uma deverá ter um furo de 65 mm no centro) e dois pedaços de compensado de 10 mm de 215 x 300 mm para recortar duas peças conforme o desenho . Use cola e pregos ou parafusos para montar a torre. Nos pontos de apoio usaremos blocos de nylon, PVC ou madeira dura de 10 x 10 mm encaixados e colados para permitir um movimento suave. Para fazer o cone de apoio, torneie nylon ou uma rodinha usada de skate.
Agora basta instalar a cinta de posicionamento no ponto de equilíbrio do tubo e apoiar o conjunto sobre a torre.
Opcionalmente o espaço vazio de cada lado do tubo do tripé pode ser aproveitado para suporte de acessórios. Para isso coloque mais uma tábua de 10 mm x 156 x 70 com um furo de 65 mm. Use duas tiras de 50 x 176 mm de acrílico transparente para fazer os anteparos. Este suporte pode evitar a perda de oculares e acessórios durante as observações de campo. Como o tubo de aço da bancada foi dimensionado para o trabalho de polimento, pode ser necessário cortar um pedaço para que o telescópio fique na altura ideal. O tamanho vai depender da sua altura. Para medir, aponte o telescópio para o zênite e aproxime o olho da ocular, numa postura confortável. Verifique se o fundo do telescópio fica a uma distância razoável do chão. Para funcionar bem a ponta do tubo de aço deve ser usinada ou limada no esquadro, com um chanfro interno para apoio do cone de nylon.
O telescópio deve girar suavemente em todas as direções. Se você achar que o telescópio está se movendo com muita facilidade, podem ser instaladas cintas de freio sobre os mancais de madeira. Para isso faça 4 mordedores de chapa de 1,5 x 10 x 80 mm dobrados em U e monte na torre. Use uma cinta de 10 mm de largura de plástico ou tecido e ajuste a tensão esticando a fita e travando com os mordedores.
Agora só falta dar o acabamento final com a cor de sua preferência.

Caso sua opção tenha sido pelo tubo de 200 mm, a torre, assim como o tripé, serão também proporcionalmente maiores.